O procedimento para costurar um casaco para você com ou sem moldes

Muito antes da chegada do outono, toda fashionista está em uma "busca criativa" por casacos da moda. Às vezes, entre as opções oferecidas, você não encontra o que gosta. Nesse caso, a melhor solução é aprender a costurar um casaco para você.

Você pode criar um molde de casaco você mesmo ou pode encontrar um modelo na Internet.

Escolhendo um material para costurar um casaco

Oficialmente, existem diversas variedades do produto:

Meia estação

Ao costurar esta opção, deve-se dar preferência a materiais macios e resistentes à umidade. O material selecionado não deve ser denso: tais produtos não possuem forro.

Inverno

A versão de inverno tem várias camadas, cada uma desempenhando sua própria função:

1. Proteção contra o vento;
2. Isolamento;
3. Resina.

Existem os seguintes tipos de tecidos destinados à costura de casacos:

• pilha;
• dupla face;
• encaracolado;

• capa de chuva;
• têxtil;
• "pé de ganso";
• com cones;
• jacquard;
• veludos;

• emborrachado;
• estrutural;
• Jersey;
• cupom;
• fervido;
• feltrado«
• "Árvore de Natal";
• caxemira;

• Vigonha;
• diagonal;
• pele de toupeira;
• gabardine;
• camurça artificial.

Cada material com o qual um molde pode ser feito apresenta uma série de vantagens. No entanto, entre toda a variedade de materiais, destacam-se os seguintes:

• A caxemira é um material macio e de aparência apresentável. Vantagens: isolamento térmico, resistência ao vento, durabilidade.
• Tweed - possui características de cashmere. Parece barato, mas bastante original.
• Capa de chuva. O produto não parece tão caro, mas possui todas as propriedades necessárias. A principal vantagem é a rápida remoção da sujeira do material brilhante.

Materiais, ferramentas

Para trabalhar você precisa do seguinte:

• Material (lã, drapeado, caxemira);
• Tecido não tecido;
• Resina.
• Equipamentos de costura;
• Linhas (para alinhavar, para costurar);
• Giz ou um pedaço de sabão;
• Tesoura;
• Alfinetes;
• Agulha de alinhavo.

Quais medidas serão necessárias?

Medidas necessárias:

• Circunferência do pescoço.

Meça a base do pescoço.

• OG;
• DE;
• OB: Se houver barriga, é necessário colocar uma revista ou régua embaixo.
• CG;
• SHG;
• SS;
• DTS;
• VB;
• DTS1;
• VG;
• Acidente de trânsito;
• DT1;
• Solução de dardo de busto;
• complexo militar-industrial;
• VPR (abaixo);
• SP;
• Bebida;
• OP;
• OZ.

Subsídios

Adjacente - semi-adjacente:

Se você estiver costurando um casaco de corte reto, as seguintes folgas serão necessárias:

Como costurar um casaco sem molde com suas próprias mãos

Fazer um molde não é um pré-requisito para costurar um casaco. Nem toda mulher sabe costurar um casaco sem molde, mas, em muitos aspectos, costurar um produto como esse simplifica significativamente a vida da artesã.

Para isso, dê preferência à lã, à caxemira ou ao tecido dupla face: o material deve ficar bonito tanto de frente quanto de trás (o casaco será costurado sem forro).

A "Burda" pode sugerir opções de moldes para itens semelhantes. O molde para um casaco masculino costuma ser publicado nesta publicação de moda.

Tomando medidas:

• circunferência do peito;
• cintura;
• quadris;
• pescoços;
• comprimento dos ombros;
• manga e raglan (se houver).

Todas as medidas são opcionais, mas tudo pode acontecer durante a costura (as medidas são anotadas).

Subsídios

As partes retangulares das costas e da frente correspondem aos parâmetros da largura da meia circunferência dos quadris, com uma margem de 5 cm para facilitar o ajuste.

Para construir uma manga de uma peça, meça a largura dos ombros a partir do decote e adicione o comprimento da manga aqui.

Não deve haver dúvidas sobre a gola alta: pegue uma tira de material com o comprimento correspondente ao decote e com os parâmetros do comprimento desejado (parâmetros da altura do suporte).

As costuras laterais são costuradas à máquina, a gola alta é processada e costurada, a parte inferior das mangas é dobrada e a parte inferior da peça é finalizada.

Para fazer o fecho, você precisa processar as bordas das prateleiras. Você pode costurar um casaco sem fechos, mas neste caso, você precisa fazer um cinto com o tecido que sobrou.

Padrão de um casaco clássico

O padrão do casaco de meia estação é modelado com base no padrão básico do casaco feminino com um acréscimo de 70 mm para um ajuste livre, o padrão básico da manga de duas costuras.

Modelagem das costas:

1. Localização do relevo da linha das costas. A partir do ponto A, medem-se 70 mm para a esquerda ao longo do ombro. Desenha-se a linha de costura em relevo.
2. A linha da costura central das costas é endireitada e desenhada sob a régua a partir da linha da cintura. A peça das costas é cortada ao longo da linha da cintura.
3. É feito um alargamento de 50 mm na parte inferior das peças traseiras.

Modelando a prateleira:

1. A partir do ponto B, medem-se 70 mm para a direita ao longo do ombro. A pinça do busto é deslocada e a linha de costura em relevo da prateleira é desenhada. A linha da cintura da prateleira é elevada em cm ao longo da costura lateral;
2. A partir da linha que passa pelo meio da frente, medem-se 60 mm para a direita e para a esquerda. O alargamento lateral da prateleira é feito ao longo da parte inferior em 120 mm.
3. Do ponto C, medem-se 20 mm para baixo e desenha-se a lapela. Da linha horizontal, medem-se 230 mm para baixo;
4. A linha do ombro é estendida para a direita e é traçada ao longo dela;
5. A linha de dobra da lapela é desenhada. O decote é aprofundado, a configuração da lapela é construída - 14 cm;
6. Uma gola virada para baixo é construída, cortada e espalhada ao longo da borda superior em 25 mm;
7. É feita a marcação de laçadas e botões;
8. A lateral da frente e a parte da frente, o acabamento, foram refeitos. A manga trespassada foi cortada sem alterações.

Além disso, as bordas das laterais, cavas, linha de dobra da lapela, decote, canto da gola e detalhes externos da válvula são duplicados com uma ourela compartilhada.

Para costurar o produto, você precisa de 3 m de loden com parâmetros de largura de 1,5 m. As partes traseira, frontal e das mangas são cortadas com folgas de 15 mm, e as folgas na parte inferior são de 40 mm.

Como cortar e costurar um casaco usando moldes

Antes de começar a costurar o produto diretamente, para descobrir como costurar um casaco, você deve decidir o tipo de produto: costurar um casaco de corte reto será diferente de fazer um casaco largo, a tecnologia de costura de um forro terá suas próprias características.

Não importa quem usará o casaco – uma menina ou uma mulher adulta – nem todo mestre iniciante consegue cortar com precisão um conjunto infantil, e se houver capuz e outros detalhes, a complexidade do produto aumenta, e o nível de habilidade, consequentemente, aumenta. O melhor manequim para aprimorar habilidades práticas é uma boneca.

Finalizando a parte inferior das mangas com frente

Existem muitas maneiras de processar a parte inferior de produtos e mangas. De muitas maneiras, a escolha da tecnologia depende do tipo de produto — cardigan ou poncho —, bem como do equipamento disponível e das habilidades profissionais do artesão.

O faceamento é frequentemente utilizado. Este tipo de processamento de manga é feito de acordo com o algoritmo:

1. O forro é costurado nas mangas;
2. Os parâmetros para a tolerância para costura do revestimento no revestimento são ajustados;
3. As costuras do revestimento são passadas a ferro, o debrum é endireitado da peça principal;
4. O revestimento é fixado com pontos invisíveis;
5. A parte de baixo é passada a ferro.

Base do forro da manga

Ao costurar um produto, nem tudo sai como planejado. Às vezes, acontece que a manga foi concebida como uma costura única e, quando o produto está pronto para ser ajustado, fica claro que a largura da manga não é suficiente. Nesse caso, a opção de costurar uma manga com duas costuras é apropriada, o que significa que é necessária alguma habilidade.

Na manga, são traçadas duas linhas que definem a posição da costura interna e do cotovelo (a distância é considerada mínima). A largura das margens é marcada - 15 mm e o detalhe é recortado junto com a costura, que funciona como um molde.

Processamento de bolsos em dardos

Existem muitos tipos de bolsos usados ​​na costura de roupas. Entre eles está o bolso com aba: frequentemente usado na costura de casacos. Fazer este bolso não é difícil se você seguir rigorosamente as instruções:

1. O padrão é aplicado no painel frontal, a localização do bolso é marcada. Os cantos do bolso são fixados com alfinetes;
2. A moldura do bolso é costurada (alinhavada);
3. A localização do bolso é duplicada na parte interna do produto. Uma tira de entretela é recortada (a parte do material coincide com a vertical do detalhe do bolso). Os parâmetros da tira de entretela são 3 cm mais longos que o bolso e 4 cm mais longos que a moldura do detalhe;
4. Por dentro, a peça é colada com entretela e passada a ferro;
5. A folha de bolso é recortada em couro artificial ou outro tecido - lã, material contrastante. O detalhe da folha é duplicado adicionalmente se não tiver a densidade necessária.

Parâmetros do folheto:

• Largura - largura do quadro + 30 mm;
• Comprimento - comprimento do quadro + 30 mm.

O folheto é dobrado ao meio e costurado. É colocado no meio da moldura, na posição vertical, costurado, caindo na borda curva da moldura.

Isso é necessário para que, ao virar o bolso do avesso, ele não fique torto e todos os cantos fiquem uniformes.

Recorte o forro

Existem várias maneiras de cortar o forro.

De acordo com os padrões

A largura do forro e do forro é subtraída dos padrões do meio das costas e da frente, uma margem é feita nos locais de “subtração” e uma margem dupla é adicionada.

Se os padrões forem cortados, eles serão combinados.

O molde é colado ao longo da cintura, de ponta a ponta, com fita adesiva, as partes do meio da frente e de trás, o forro e a frente são recortados dos moldes.

As demais concessões são feitas da mesma forma que para as partes “superiores”.

Por produto

Ao cortar o forro do produto, são utilizadas peças frontais e traseiras prontas, com uma peça de revestimento processada.

Fazendo uma coleira

A gola é parte integrante da roupa, e o casaco não é exceção.

Existem vários tipos de golas usadas em agasalhos:

• "Mandarim";
• "Braçadeira";
• "Cano";
• "Turn-down". Variedades: "Kent", "Tab", "Butterfly", "Shark".

Curso de ação:

1. A partir da intersecção do chanfro do pescoço e do ombro (item 1), traça-se uma linha paralela à dobra da lapela. Sobre ela, separam-se 90 mm (item 2). Na intersecção do chanfro do pescoço e do ombro, traça-se um arco com raio de 90 mm;
2. A partir do ponto 1, 20 mm são medidos - a altura do poste do portão - e o ponto 3 é posicionado. Os pontos 1 e 3 são conectados.
3. A partir do ponto 3, desenhe uma perpendicular à reta 1-2, reserve a largura da gola. Conecte o ponto 3 e o corte esquerdo com uma linha suave.

Base de forro

O forro é cortado não de acordo com o molde principal, mas de acordo com os detalhes, levando em conta as margens feitas ao longo dos ombros.

O forro se estende além do decote das peças da frente e das costas. A folga para a cava e a barra é de 20 mm.

Na localização dos revestimentos, as peças da prateleira e do forro são cortadas sem levar em conta a parte inferior da bota, mas deve haver uma folga de 40 mm.

Ao cortar o forro, as pinças são marcadas e desenhadas por dentro. O forro é costurado após a primeira prova. Se o produto tiver sido ajustado, são feitas alterações em todas as peças disponíveis.

As pinças são costuradas da mesma forma que na parte superior, e há a opção de costurá-las ao longo da cintura. O uso de uma tecnologia semelhante evitará que o forro puxe o material principal ao caminhar.

O forro das mangas é cortado ao longo da borda das peças, com uma margem de 15 mm, ao longo do cotovelo por cm, partindo da linha do cotovelo até a cava. Ao longo da cava, a margem do forro é:

• Na metade superior - 25 mm;
• Na parte inferior - 30 mm. Após a prova, a manga é confeccionada e um forro é costurado ao longo da parte inferior, deixando uma margem de costura em forma de onda de 3 cm. A sobra é fixada com pontos na parte inferior da manga.
• Dentro da manga, o forro é fixado ao longo das costuras em vários lugares (ao longo da linha inferior).
• A manga é esticada usando pontos oblíquos, o forro é fixado ao longo da parte superior da manga a uma distância de 10 cm da cava.
• As mangas são passadas e a base é feita.

Na parte superior, na parte da frente, é colocado o forro passado a ferro com costuras chuleadas e são feitas as marcações para a orla.

A marcação é feita na manga e nas entretelas. De acordo com a marcação, o tecido desnecessário do forro, na área das entretelas e da gola, é cortado para facilitar a costura e alinhavado ao longo da borda dobrada até o forro (cm).

Por dentro, o forro da manga é costurado na cava, seguindo as marcações, usando alfinetes ou pontos de alinhavo, e é preso ao longo da cava até a costura do ombro, na parte inferior da manga.

Conectando o produto ao forro

O forro é preso ao casaco, costurado à máquina em círculo, começando pela borda inferior do canto processado do forro ao longo da gola, terminando na conexão do segundo forro.

Girando o fundo

O casaco é vestido, são feitas marcas no forro e, de acordo com elas, o excesso de tecido do forro é aparado para que, quando dobrado, a costura não atinja a linha extrema da bainha em 25 mm. Após o acabamento da bainha, o forro é passado a ferro nos pontos onde é fixado ao casaco.

Virando os lados

Para obter lapelas e cantos idênticos na parte inferior das prateleiras, em forma e tamanho, as áreas antes do revestimento são marcadas com moldes auxiliares. A operação é realizada a partir do revestimento lateral, localizado ao longo da linha de giz a uma distância de 0,7 cm do corte lateral das prateleiras. Os parâmetros de espessura das linhas desenhadas com giz não são superiores a 0,1 cm.

É dada uma margem para costurar na abertura do pescoço, começando ou terminando a linha perto da borda da lapela, borda ou dobra da gola. O material do forro não deve entrar na costura. O final da linha de costura da margem, da gola superior na abertura do pescoço, coincide com a linha de giz da borda da lapela.

Depois, a lateral é virada em uma máquina com uma faca.

Os parâmetros da largura da costura dependem do método de processamento das laterais: ao afofar ou aplicar uma linha de acabamento ao longo da borda, a largura da costura é de 0,4 cm e, ao finalizar, de 0,6 cm. Se as laterais forem viradas em uma máquina sem faca, as costuras são aparadas manualmente.

A largura da costura, ao bufar ou ao finalizar as lapelas com ponto, na prateleira é de 0,4 cm, nos forros - 0,5 cm, nos cantos das lapelas e lapelas - 0,3 cm. Durante o acabamento, a largura da costura nas prateleiras é de 0,4 cm, nos forros - 0,6 cm, nos cantos - 0,3 cm. No local da borda da lapela, o forro e a prateleira são cortados perpendicularmente, ao longo do decote, sem atingir o ponto - 0,2 cm.

Costurar um casaco é uma tarefa complexa e difícil. Durante o trabalho, surgem muitas situações em que é preciso ajustar o molde e verificar os tamanhos. Por isso, a costura deve ser feita por um artesão experiente, capaz de lidar com as dificuldades que surgem. Faz sentido começar com os itens mais simples e, em seguida, passar para os mais complexos.